Patron gratuit n°2: un gilet asymétrique à nouer (+ tuto)

Ma version en Denim du gilet asymétrique pour femme

Si vous êtes pressé(e), prenez les raccourcis:

Le modèle

Il y a quelques semaines, Pinterest m’a montré cette image. J’ai de suite trouvé ce petit gilet asymétrique et en oblique très joli et original. J’aime beaucoup l’association d’un tissu uni avec un tissu à motifs. Et puis grâce aux liens à nouer sur les côtés, il peut être porté plus ou moins ajusté, c’est très pratique. Du coup, j’ai succombé à l’envie d’en faire le patron…

D’après mes recherches, ce vêtement était vendu sur Aliexpress (je n’ai pas l’impression qu’il le soit encore)… J’espère en tout cas que la personne qui l’a dessiné ne m’en voudra pas de m’en servir comme modèle d’entraînement et d’offrir le patron à 5 ou 6 personnes. 🙂

Ma version

J’ai bien observé le modèle sous toutes les coutures ou presque. J’ai dopé mes neurones au chocolat noir 90%. Et j’ai veillé tard plusieurs fois pour tracer le patron sur le logiciel Valentina. 😀

Le patron du gilet a été tracé sur le logiciel Valentina.
Le patron final du gilet asymétrique sur Valentina

J’ai cousu le gilet aux mesures de mon mini mannequin, mais pas encore pour moi (je n’ai pas trouvé le temps).
J’ai choisi de réaliser cette 1e version dans des chutes de Denim imprimé sur l’envers, et des chutes de doublure polyester (de mauvaise qualité, mais bon, il faut bien l’utiliser…). J’ai inversé le Denim pour le devant droit.
Et enfin, j’ai utilisé des rubans satin récupérés d’anciens vêtements, pour les liens à nouer. Ca n’est pas idéal comme matière car ça glisse et les nœuds ne tiennent pas. Mais pour ma version d’essai, ça passe.
La poche poitrine est en fait une fausse poche.

  • Le gilet asymétrique en Denim de face
  • Le gilet asymétrique en Denim de 3/4 face
  • Le gilet asymétrique en Denim de profil droit
  • Le gilet asymétrique en Denim de dos
  • Le gilet asymétrique en Denim de profil gauche

Je vous offre le patron

Vu tout le mal que je me suis donné et tout le temps que ça m’a pris, ça serait vraiment dommage que ce patron ne profite qu’à moi. 😀
Je le mets donc à votre disposition, en pdf, aux format A0 avec calques et A4, de la taille 1 à la taille 6 (il faudra télécharger le patron et les explications pour voir à quelles mesures cela correspond).
NB: il est plus spécialement conçu pour les morphologies légèrement en A.

  • Le dessin technique du gilet asymétrique
  • Capture d'écran du patron pdf en A0 avec calques (tailles 1 à 6)

Vous pourrez télécharger le patron en répondant à un tout petit questionnaire (3 questions ultra faciles et rapides).
Après la dernière question, n’oubliez pas de cliquer sur « Envoyez ». Vous verrez alors apparaître un message (comme l’image ci-dessous) qui vous indiquera le mot de passe et le lien de la page de téléchargement.
Attention! Ne confondez pas le O et le 0 (zéro)! Il n’y a pas de zéro dans le mot de passe.

Questionnaire

Groupe Facebook dédié

Si vous souhaitez me dire ce que vous pensez de ce patron, me faire des remarques (avec diplomatie, hein) afin de l’améliorer, me poser des questions, obtenir des éclaircissements / de l’aide, ou montrer votre réalisation à moi et aux autres membres (bah oui, j’espère bien qu’il y en aura d’autres 😀 ), j’ai ouvert un groupe Facebook spécialement dédié à tout cela, pour tous mes patrons gratuits:
Les patrons de couture gratuits de l’Atelier dans l’Arbre

Comment coudre ce gilet?

C’est très facile! Vous allez voir…
J’ai spécialement cousu le gilet avec du fil jaune pour que les coutures soient plus visibles.
Cliquez sur les images pour les agrandir.

Les 4 pièces du patron et les ajustements

Le patron pdf du gilet est assemblé et les 4 pièces sont découpées.
Les pièces du patron pdf du gilet
Distance entre la base du cou au milieu devant et la ligne de poitrine au milieu devant mais en tenant compte du volume des seins
Distance entre la base du cou et la ligne de poitrine, au milieu devant
Distance entre la base du cou au milieu devant et la ligne sous-mammaire au milieu devant mais en tenant compte du volume des seins.
Distance entre la base du cou et la ligne sous-mammaire, au milieu devant

Il vous faudra, en plus des mesures habituelles de tour de poitrine et de tour de hanches, prendre ces 2 mesures. La manière de les prendre correctement est détaillée dans les pages explicatives jointes au patron pdf.


Si 1 de ces 2 mesures, ou les 2, sont supérieures à celles du tableau de mensurations (donné avec le patron), je vous conseille fortement d’allonger le patron, devant et dos, de cette façon:

  1. Aligner les sommets des épaules du devant droit et du devant gauche.
    Vérifier que les droit-fils sont bien parallèles.
    Tracer une ligne perpendiculaire aux droit-fils sur les 2 devants (ligne pointillés rouges).
  2. Couper sur cette ligne.
    Ecarter de la valeur qu’il vous manque.
    Coller le tout sur un nouveau papier.
  3. Vérifier que les lignes de droit-fil de la partie inférieure des devants est bien dans le prolongement des lignes de droit-fil de la partie supérieure.
    Retracer les contours de manière harmonieuse (lignes vertes).

Le travail préparatoire

Couper les pièces nécessaires dans le tissu et dans la doublure. Bien marquer tous les repères.

Bien marquer l'emplacement du passepoil de poche et celui de la pression sur le devant gauche.
L’emplacement du passepoil de la fausse poche et celui de la pression sont marqués

Piquer une couture de maintien au niveau des encolures, dans la marge de couture, à 2 mm de la ligne d’assemblage, et en commençant du milieu vers l’extérieur.

Piquer une couture de maintien au niveau des encolures, dans la marge de couture.
Couture de maintien en jaune

Le passepoil de la fausse poche poitrine

Découper un morceau d’entoilage de 10,5 x 3,5 cm. Le thermocoller sur l’envers du passepoil, mais pas sur les marges de couture!
Si le tissu est fin, on peut aussi renforcer l’endroit où le passepoil sera cousu sur le devant gauche, en thermocollant de l’entoilage sur l’envers.

Plier le passepoil en 2, dans le sens de la longueur, endroit sur endroit.
Piquer les coutures de côté. Recouper les bords à ras et dégarnir les angles.
Retourner sur l’endroit. Bien faire ressortir les angles. Repasser.
Marquer la ligne de couture.
Et positionner comme sur la 4e image, la partie entièrement entoilée contre le devant gauche, les bords ouverts du passepoil vers le haut.

Sur le devant gauche, positionner le passepoil en faisant correspondre tous les repères.
Piquer sur la ligne d’assemblage. Recouper les bords ouverts du passepoil à ras.
Basculer le passepoil vers le haut. Bien repasser. Piquer au ras des côtés du passepoil.
Voilà ce que cela donne sur l’envers du devant gauche.

Les épaules

Assembler les épaules des devants et du dos, pour le tissu principal et pour la doublure.

Ouvrir les coutures au fer à repasser.

Les liens

Après avoir coupé les 6 rectangles dans le tissu principal, plier chaque rectangle en 2 dans le sens de la longueur, envers sur envers. Bien repasser et remplier chaque côté long vers l’intérieur. Repasser.
(Je vous le montre ici avec un rectangle de même largeur mais beaucoup plus court.)

Pour finir correctement une des extrémités du lien, rouvrir et replier l’extrémité vers l’intérieur, sur 1 cm environ.
Pour enlever un peu d’épaisseur inesthétique et gênante à la couture, on peut dégarnir les angles extérieurs de ce repli ou cranter en V aux endroits stratégiques, c’est à dire aux pliures précédemment marquées à la toute 1e étape. Remplier et repasser.

Surpiquer sur toute la longueur et à l’extrémité fermée, au ras du bord.

Assembler tissu principal et doublure

Epingler les liens (dirigés vers l’intérieur du vêtement!) au niveau des repères, sur l’endroit du gilet en tissu.
Poser la doublure sur le tissu principal, endroit contre endroit, et piquer tout autour sauf au bas du gilet, où il faut laisser un espace suffisamment ouvert pour pouvoir retourner le gilet sur l’endroit.
Renforcer par quelques points au niveau des liens.
Dégarnir les angles.
Inciser les arrondis. Mais pas comme moi: nul besoin de faire des entailles en V dans ce genre de courbe concave. De simples crans suffisent. Je ne sais pas où j’avais la tête… pas à la couture en tout cas! 😀
Recouper les marges de couture à 4-5 mm.
Enfin, retourner le tout sur l’endroit. Bien faire ressortir les angles. Et repasser.

Surpiquer

Replier les marges de couture du bas du dos de la doublure et du tissu principal, vers l’intérieur. Et maintenir en place.
Surpiquer tout autour du gilet.

Les finitions

Piquer les liens des devants sur les emplacements prévus.
Coudre à la main les 2 parties de la petite pression. (C’est un peu délicat sous le passepoil.)
Repasser l’ensemble du vêtement.

Le gilet est terminé! :)
C’est terminéééé!

Admirer son travail!

Voilà. J’espère que ce tuto est assez clair et pourra vous être utile. 🙂

A très bientôt!

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